Dans le culte de la minceur de l'industrie publicitaire, il existe un mouvement « contraire » dans lequel les marques se positionnent en sélectionnant des mannequins féminins dont les corps correspondent à une silhouette plus corpulente que celles que l'on voit habituellement dans les campagnes publicitaires.
Diverses marques de vêtements, de chaussures ou de produits de beauté se sont jointes à la tendance d'utiliser dans leurs campagnes des mannequins femmes que l'on appelle, dans le monde de la publicité, plus size models ou mannequins grande taille. Cela vise à présenter une mannequin avec laquelle la majorité des femmes peut s'identifier.
Mais derrière ce sujet, des controverses existent autour de la dénomination de ces types de corps. Lorsqu'on observe les soi-disant mannequins grande taille, il est difficile de ne pas penser que ce type de corps se rapproche davantage de la moyenne de la corpulence féminine que nous voyons couramment dans la vie quotidienne. Le problème est qu'on les appelle mannequins grande taille, comme si la taille « normale » ne correspondait qu'à une silhouette plus mince. On ne souligne pas seulement que ces mannequins ont une corpulence plus importante, mais aussi que, comme la plupart des femmes, elles ont des bourrelets, des imperfections, de la cellulite ou des vergetures (même les femmes minces en ont).
Le point positif est que ces corps soient de plus en plus présents dans la publicité. Le point négatif est la manière dont ils sont nommés et catégorisés. On les signale dans divers articles comme s'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire, alors que dans la vie quotidienne, ce sont des choses de tous les jours. Malgré tout cela, les mannequins plus corpulentes bénéficient d'une mise en beauté du visage, des cheveux et des vêtements difficilement atteignable au quotidien. Elles représentent donc un idéal aspirationnel plus proche, mais qui reste un idéal malgré tout.
Le fait de souligner la grande taille pour classifier ces types de corps revient à insister sur l'importance de la taille de vêtement, dans une industrie où les tailles n'ont rien à voir avec des mesures corporelles objectives, mais avec des patrons de couture de plus en plus réduits. Il existe des preuves que les mesures des vêtements ont diminué, même si le numéro de taille reste le même (mais pas la mesure objective). À la taille 0, on a récemment ajouté une taille encore plus petite, la 00. L'une des recherches les plus courantes sur Google États-Unis est de savoir quelle taille de vêtement portent les célébrités, comme une façon de comparer son propre corps, comme si la taille définissait une comparaison objective. On a également observé que de nombreuses femmes ont pour objectif d'atteindre une certaine taille de vêtement.
D'autre part, il existe d'autres cas où ces mannequins ne sont pas appelées mannequins grande taille, mais femmes « vraies ». Cette classification pose également problème, car dans la diversité des morphologies, il existe aussi des femmes à la corpulence menue dans la vie quotidienne, et cela ne les rend pas moins « réelles » que celles qui ont des courbes. Le problème, au final, est cette tentation de vouloir tout classifier. Même des mesures comme l'IMC présentent des difficultés, car bien qu'il s'agisse d'un indicateur relativement fiable à des fins épidémiologiques, il n'est pas efficace comme unique paramètre pour « classer » un corps en insuffisance pondérale, poids normal, surpoids ou obésité au niveau individuel. Malgré toutes ces classifications, il existe une polémique sur la façon dont le seuil de cette classification est déterminé, en tenant compte des variations morphologiques entre les populations.
C'est donc une tentation humaine de vouloir classifier et nommer les choses pour se rapporter au monde, et le corps génère toute une série de classifications et d'intériorisations sur ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Réfléchissons à la portée de ce que nous lisons et à cette tentation omniprésente de classifier notre propre corps et celui des autres.
Publié à l'origine dans El Economista
— Cet article a été publié à l'origine en espagnol par Liliana Martínez Lomelí. Traduction générée par IA à partir du texte original.