La Révolution mexicaine est une période historique qui laisse sans aucun doute des traces et des résonances dans diverses manifestations politiques, artistiques, sociales et culturelles au Mexique. Que pouvons-nous dire de l’influence de cette période sur nos façons de manger ?
Contextualisons d’abord avec le Porfiriat. Cette époque de grands progrès industriels pour notre pays, comme l’arrivée du chemin de fer, était imprégnée d’une idéologie qui prenait la civilisation française comme modèle de progrès. Don Porfirio était un francophile invétéré—un admirateur déclaré de tout ce qui ressemblait, sentait, se voyait ou se pensait comme français. Cette passion n’était pas gratuite, car à cette époque, le modèle de civilisation française s’imposait dans le monde comme synonyme de progrès supposé. Pendant la dictature de Díaz (1884-1911), la France instaurait sa Troisième République, après avoir traversé des monarchies constitutionnelles, des républiques et deux empires. En contraste avec ce qui se vivait au Mexique, cette période en France était marquée par un fort sens démocratique et par des lois qui allaient transformer l’éducation laïque, le droit de grève et une série de réformes sociales.
Bien que la dictature de Díaz soit passée à l’histoire populaire comme une dictature aux valeurs antidémocratiques, l’influence sur les arts et le mode de vie des classes les plus favorisées était dictée par le pays gallique. Ainsi, avec l’apparition des premiers restaurants gastronomiques à Mexico, les services de repas étaient marqués par les temps de repas français. Le premier service comprenait un potage, hors d’œuvre, entrée et relevé ; le second service consistait en plat principal, salade, un entremets et un dessert. Certains de ces termes sont aujourd’hui désuets, mais dans les menus des banquets présidentiels du Porfiriat, il était courant de trouver tous ces termes français et des plats inspirés de cette culture.
Pendant ce temps, l’industrialisation de certaines villes du pays a entraîné d’importants mouvements migratoires vers les grandes villes. À Mexico, plus de la moitié des habitants provenaient de localités périphériques, à la recherche d’opportunités de travail. Toutes ces migrations ont donné lieu à des établissements irréguliers où les logements manquaient de cuisine. L’historien Jeffrey Pilcher souligne que cela a favorisé une sorte de cosmopolitisme prolétarien en matière de cuisine dans la ville : dans les quartiers, on pouvait trouver des stands clandestins d’antojitos et des exemples de cuisines régionales et d’origine de ces migrants. Pour assurer l’approvisionnement en ingrédients régionaux nécessaires à ces préparations, le chemin de fer a joué un rôle décisif.
Dans les années qui ont suivi la guerre de la Révolution, ce que l’on connaîtrait comme « cuisine mexicaine » ne serait plus jamais la même. L’intégration du taco et de l’antojito de rue comme patrimoine national et transversal aux strates socio-économiques serait la conséquence de tous ces mouvements sociaux. De même, le projet d’un fort mouvement nationaliste visant à unifier un pays divisé après la guerre a utilisé de diverses manières « la » cuisine mexicaine comme élément d’unification auquel une grande partie de la population pouvait s’identifier.
Publié à l’origine dans El Economista
@Lillie_ML
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— Cet article a été publié à l'origine en espagnol par Liliana Martínez Lomelí. Traduction générée par IA à partir du texte original.